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La base officielle des rappels de produits ne range pas les accessoires de mode à part. Ils partagent une sous-catégorie avec les vêtements et les textiles, qui compte 153 fiches de rappel depuis 2021.¹ Un tri à la main de ces fiches en retient 42 qui visent un sac, une chaussure, une montre ou une pince à cheveux pour une substance chimique. Les phtalates sont cités dans 18 d’entre elles, le nickel et le plomb dans 6 chacune, le chrome VI dans 5.¹

Les accessoires dans la base des rappels

La sous-catégorie « vêtements, textiles, accessoires de mode » de RappelConso compte 13 fiches en 2021, 25 en 2022 et 44 en 2023. Elle en compte 10 en 2024, 16 en 2025 et 45 en 2026, au 2 novembre.¹ La plupart visent des vêtements. Parmi les 42 fiches d’accessoires retenues, 22 concernent des chaussures, 13 des sacs, des trousses ou des porte-monnaie, 5 des montres et 2 des pinces à cheveux.¹ Les cinq montres ont toutes été rappelées en 2021. Seize des 42 fiches ont été publiées en 2026.¹

Sacs, trousses et tongs, les phtalates du plastique

Quatre phtalates sont visés, le DEHP, le DBP, le BBP et le DIBP. Depuis le 7 juillet 2020, ils sont interdits dans les articles où ils atteignent 0,1 % du poids de la matière plastifiée.² La matière plastifiée, c’est le PVC, les polyuréthanes et les autres polymères, mais aussi les revêtements, les imprimés, les adhésifs et les encres.² Ces phtalates peuvent nuire à la santé en causant d’éventuels dommages au système reproducteur.³

Le 3 avril 2026, trois sacs vendus dans les magasins Kiabi ont été rappelés pour une teneur en phtalates supérieure à la réglementation. Il s’agit d’une besace, d’un sac en PU à bandoulière et d’un sac en forme de bowling.¹ Deux porte-monnaie vendus chez Primark l’ont été en juillet et en septembre 2026.¹ Les fiches relayées du système d’alerte européen donnent la mesure. Un lot de trois sacs de maquillage contenait jusqu’à 18,7 % de DEHP en poids, des tongs pour enfants 36,3 % de DBP.¹ Dans une paire de chaussures pour enfants, la matière plastique contenait jusqu’à 10,1 % de DEHP et 39,2 % de DIBP.³

Certains sacs contiennent aussi des paraffines chlorées à chaîne courte. Elles persistent dans l’environnement, s’accumulent chez les animaux et les humains, et une exposition prolongée par la peau peut causer le cancer.¹

Le cuir des chaussures, le chrome VI

Un article en cuir qui entre en contact avec la peau ne peut pas être vendu si son cuir contient 3 milligrammes de chrome VI par kilo ou plus. Cela fait 0,0003 % du poids sec. La règle vaut aussi pour la seule partie en cuir d’un article.² Cinq fiches de chaussures citent le chrome VI dans le cuir. Elles visent des chaussons de bébé, des sandales spartiates, des espadrilles en croûte de cuir, des baskets hautes et des sandales de randonnée.¹ Pour les sandales spartiates, vendues du 31 janvier 2022 au 1er février 2023, la fiche décrit un risque d’allergie cutanée, de démangeaisons et de brûlures.⁴ Ce que veulent dire les mots cuir, croûte et pleine fleur est détaillé dans notre article Pleine fleur, croûte, simili, ce que l’étiquette d’un cuir veut dire.

Boucles, œillets et montres, le métal au contact de la peau

Des sandales en cuir de la marque Free Monday, vendues chez Besson Chaussures du 14 avril au 13 octobre 2026, ont été rappelées le 16 octobre. Leur boucle métallique libère plus de nickel que le seuil fixé par le règlement européen REACH.⁵ La fiche décrit un risque d’allergie cutanée en cas de contact direct et prolongé de la boucle avec la peau.⁵ Un autre modèle de la même marque avait été rappelé le 10 septembre pour sa boucle dorée. Sur des mules, ce sont les œillets en métal doré, et sur un sac en cuir, les pièces métalliques.¹

En 2021, la DGCCRF a mené sa première enquête nationale sur la sécurité chimique des montres fantaisie, les montres d’entrée de gamme vendues à bas prix.⁶ Leurs boîtiers et leurs bracelets en contact avec la peau ne doivent pas dépasser les limites fixées pour le plomb, le nickel, le cadmium, le chrome VI du cuir et les colorants azoïques.⁶ Sur 59 produits analysés, près de 29 ont été déclarés non conformes et dangereux. Le nickel, le plomb et le cadmium dépassaient les seuils dans les bracelets ou la tige du pont du bracelet.⁶ Les produits prélevés étaient ceux qui avaient le plus de chances d’être non conformes.⁶ En 2020, les montres vendues moins de 50 € faisaient 47 % des montres vendues en volume.⁶ Les limites de nickel, de plomb et de cadmium, et ce que les contrôles ont trouvé dans les bijoux, sont détaillés dans notre article Plomb, nickel, cadmium, la face cachée des bijoux fantaisie.

PFAS, formaldéhyde, benzène, les autres motifs

Un sac pliable en tissu imprimé, vendu à Disneyland Paris du 17 novembre 2025 au 22 avril 2026, a été rappelé le 22 mai 2026. Il contenait des PFAS à des niveaux supérieurs aux seuils autorisés.⁷ Les PFAS sont connus pour leurs propriétés imperméabilisantes, respirantes et antitaches. On les surnomme polluants éternels, parce qu’ils sont réputés ne pas se dégrader. Ils sont mis en cause pour leurs risques pour la santé, la perturbation des hormones et le caractère cancérogène de certains d’entre eux.⁸

Depuis le 1er janvier 2026, la France interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter et de vendre des vêtements, des chaussures et des produits imperméabilisants qui contiennent des PFAS.⁹ Le seuil est de 25 ppb, soit 25 milliardièmes, pour chaque PFAS mesuré, et de 250 ppb pour leur somme.⁹ Toutes les chaussures sont concernées, cuir compris. Les ceintures, écharpes et foulards en textile le sont aussi. Les sacs à main, les pochettes et les montres à bracelet textile ne le sont pas.¹⁰ Les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché pendant douze mois.⁹ À partir du 1er janvier 2030, l’interdiction s’appliquera à tout produit textile.¹⁰ Depuis le 10 octobre 2026, le règlement européen REACH limite aussi un PFAS, le PFHxA, dans les textiles, les cuirs et les fourrures des vêtements et de leurs accessoires, et dans les chaussures.²

Le formaldéhyde est limité à 75 milligrammes par kilo dans les vêtements, leurs accessoires et les chaussures vendus aux consommateurs, depuis le 1er novembre 2020. Cette limite ne vise pas les articles entièrement en cuir naturel.² Il a valu un rappel à deux sacs, dont un sac cabas dans la doublure duquel le formaldéhyde servait à créer une finition sans plis.¹ Deux lots de pinces à cheveux ont été rappelés pour du benzène, et une chaussure pour des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la doublure en néoprène.¹

Que faire d’un accessoire rappelé

Chaque fiche dit quoi faire. Pour les sandales comme pour le sac pliable, la consigne est de ne plus utiliser le produit, et pour les sandales, de le rapporter au point de vente.^{5 7} Les rappels se consultent sur le site RappelConso. Ce que l’étiquette d’un vêtement doit dire de ses matières est détaillé dans notre article L’étiquette d’un vêtement, ce qu’elle doit dire et comment la lire.

Sources

• 1. RappelConso, base des rappels de produits, sous-catégorie vêtements, textiles, accessoires de mode, data.economie.gouv.fr, ministère de l’Économie, relevé des 153 fiches et tri à la main des 42 fiches d’accessoires le 2 novembre 2026.
• 2. Règlement (CE) n° 1907/2006 dit REACH, annexe XVII, entrées 47 (chrome VI), 51 (phtalates), 72 (formaldéhyde) et 79 (PFHxA), version consolidée au 22 juin 2026, EUR-Lex, Union européenne, consulté le 2 novembre 2026.
• 3. Chaussures pour enfants, fiche de rappel SR/01361/26, RappelConso, relais du système d’alerte européen Safety Gate, publiée le 8 mai 2026.
• 4. Sandales spartiates, fiche de rappel 2023-02-0012, RappelConso, publiée le 2 février 2023.
• 5. Sandales femme en cuir Free Monday, fiche de rappel 2026-10-0136, RappelConso, Besson Chaussures, publiée le 16 octobre 2026.
• 6. Contrôle de la sécurité des montres fantaisie, DGCCRF, ministère de l’Économie, écrit le 5 décembre 2022, consulté le 2 novembre 2026.
• 7. Sac pliable, fiche de rappel 2026-05-0151, RappelConso, Euro Disney Associés, publiée le 22 mai 2026.
• 8. Kiabi et Okaidi rappellent des vêtements trop fortement contaminés aux PFAS, Reporterre, mis à jour le 12 mars 2026.
• 9. Décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, JO n° 305 du 30 décembre 2025, texte reproduit par l’Ineris (AIDA), consulté le 2 novembre 2026.
• 10. Foire aux questions relatives à la mise en œuvre de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 et du décret 2025-1376 du 28 décembre 2025, direction générale de la prévention des risques, ministère de la Transition écologique, mise à jour en mai 2026.

Questions fréquentes

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Il n’y a aucune différence entre un diamant dit « de laboratoire » et un diamant synthétique, c’est la même pierre fabriquée par l’homme, et le décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 impose en France le mot « synthétique ».¹ Le ministère de l’Économie a refusé de changer ce mot, et l’a confirmé au Journal officiel du 3 juin 2025.²

Ce que dit le décret de 2002

Le décret relatif au commerce des pierres gemmes et des perles est en vigueur depuis le 1er février 2002. Il s’applique aux pierres formées dans la nature, aux pierres synthétiques, aux pierres artificielles et aux imitations, quels que soient leur origine et leur provenance.¹ Son article 4 ajoute un qualificatif au nom de certaines pierres. « Synthétique » vaut pour les pierres dont la fabrication a été provoquée, en tout ou en partie, par l’homme, quel que soit le procédé. Leurs propriétés physiques et chimiques, et leur structure cristalline, correspondent pour l’essentiel à celles des pierres naturelles qu’elles copient.¹

Le même article nomme d’autres pierres. « Artificiel » désigne un produit cristallisé qui n’a pas d’équivalent naturel connu. « D’imitation » désigne un produit qui imite l’effet, la couleur et l’apparence d’une pierre naturelle, sans en avoir les propriétés chimiques ou physiques, ni la structure cristalline.¹ « Reconstituée » vaut pour une pierre obtenue en fondant ou en agglomérant des matières naturelles. « Composite » vaut pour une pierre faite de plusieurs parties assemblées par collage.¹

Le décret interdit aussi des mots. « Élevé », « cultivé », « de culture », « vrai », « précieux », « fin », « véritable » et « naturel » ne peuvent pas désigner une pierre synthétique, artificielle ou d’imitation.¹ « Semi-précieux » et « semi-fin » sont interdits pour toutes les pierres et toutes les perles.¹ Il est interdit de vendre une pierre, ou même de la détenir pour la vendre, sous un autre nom que celui du décret. Ce nom figure sur l’étiquette qui accompagne le bijou, et sur tout document commercial ou publicitaire.¹

Pourquoi le mot « synthétique » n’a pas changé

Le 25 mars 2025, la députée Olivia Grégoire a interrogé le ministre de l’Économie sur ce mot.² Pour certains, l’appellation « synthétique » est dévalorisante auprès des consommateurs. Elle pourrait aussi désavantager les entreprises françaises face à des concurrents étrangers, qui emploient l’expression « laboratory-grown diamond ».²

La réponse a été publiée au Journal officiel du 3 juin 2025. En 2022, un fabricant de diamants synthétiques l’a demandé. La DGCCRF a alors consulté par écrit les professionnels et les associations de consommateurs, avec la direction générale des entreprises et la douane. La question portait sur un autre mot possible, comme « créé en laboratoire ».² Près d’une quarantaine d’entreprises et d’organisations professionnelles ont répondu. Une majorité a voulu garder le décret tel qu’il est, et le ministère a décidé, à l’automne 2023, de ne pas le modifier.²

Le ministère donne ses raisons. Le texte doit informer le consommateur de façon utile et transparente, pour qu’il achète en connaissance de cause, sans risque de confusion ni de tromperie. Il vaut pour toutes les pierres et toutes les perles, et ne peut pas traiter le diamant autrement que le rubis ou l’émeraude.² Depuis l’automne 2023, il n’y a pas eu d’évolution notable, juridique, économique ou technologique. Le ministère ne juge donc pas opportun de rouvrir le débat. Les diamants synthétiques ont, pour lui, toute leur place sur le marché, aux côtés des diamants issus de mines.²

Il juge aussi controversée l’idée qu’un diamant synthétique serait plus vertueux qu’un diamant de mine. Les installations industrielles qui les produisent consomment beaucoup d’énergie, et ces pierres ne peuvent pas être fabriquées simplement « en laboratoire ».² Comparer les deux filières serait extrêmement complexe. Il faudrait mettre en balance tous leurs effets négatifs, et pas seulement les atteintes liées à l’extraction.²

Ce que les contrôles ont trouvé en boutique

La DGCCRF a contrôlé 264 établissements qui vendent des bijoux ornés de pierres ou de perles, horlogeries-bijouteries, ateliers, grandes surfaces et grossistes. Elle y a mené 790 actions de contrôle.³ Elle a trouvé une anomalie dans 28 % des établissements, et donné 168 avertissements et 47 injonctions.³

Le mot « diamant », valorisant, est presque toujours indiqué. Les mentions moins prestigieuses, comme celles des pierres synthétiques ou artificielles, ne le sont pas toujours.³ Parmi les allégations trompeuses relevées figurent des diamants dits « de culture » pour des diamants synthétiques, et des arguments écologiques pour les valoriser.³ Certains professionnels contournent la règle volontairement. Pour eux, l’appellation « synthétique » est trop péjorative, et ne correspond pas à la fabrication de ces pierres, proches des diamants extraits des mines.³

Hors de France, « laboratory-grown » ou « synthetic »

Aux États-Unis, la Federal Trade Commission juge trompeur de désigner une pierre fabriquée par le seul nom d’une pierre naturelle. Ce nom doit être précédé, de façon aussi visible, de « laboratory-grown », « laboratory-created », du nom du fabricant suivi de « created », ou d’une expression de même sens.⁴ Le mot « faux » ne suffit pas à dire que la pierre ne vient pas d’une mine. « Cultured » est admis pour un diamant fabriqué, s’il est accompagné d’une mention claire qui le dit.⁴

La Confédération mondiale de la bijouterie, la CIBJO, acceptait depuis 2010 « laboratory-grown », « laboratory-created » et « synthetic » pour un diamant non naturel. Ces deux expressions venaient d’un accord européen de 2009, repris dans la norme ISO 18323 en 2015.⁵ Le 7 septembre 2026, à Vicence, son conseil d’administration a fait de « synthetic » le seul terme pour un produit fabriqué. Ce produit a la même composition chimique, les mêmes propriétés physiques et la même structure que son équivalent naturel.⁶ La CIBJO reconnaît que « laboratory-grown » et « laboratory-created » sont des termes de marketing acceptés dans certains pays, où la loi nationale prime.⁶ La France et la Russie n’autorisent que « synthétique ». Les États-Unis et l’Inde emploient « lab-grown » ou « laboratory-grown ».⁷

Ces diamants sont fabriqués par une synthèse industrielle contrôlée, à haute pression et haute température, dite HPHT, ou par dépôt chimique en phase vapeur, dit CVD. Le cristal grossit pendant la fabrication, mais c’est un produit de l’ingénierie, pas de la nature.⁵

Ce qu’il faut lire sur l’étiquette et le certificat

Un bijou qui porte des pierres ou des perles est accompagné d’une description de ces pierres, avec les traitements subis et les précautions d’entretien.⁸ La dénomination exacte de la pierre figure sur l’étiquette qui accompagne le bijou. Cette étiquette peut être attachée par un lien, ou collée sur le présentoir, à côté du bijou. Les mêmes informations figurent pour un bijou vendu à distance.⁸ La masse d’une pierre se compte en carats, et un carat vaut 200 milligrammes.⁸

Une pierre peut être traitée par irradiation, par laser, par colorant, ou par une autre méthode qui change son apparence, sa couleur ou sa pureté. Elle porte alors la mention « traité » ou le nom du traitement.¹ Le vendeur met à votre disposition, avant l’achat, une fiche qui décrit ce traitement, ses effets et les précautions d’entretien. Il vous la remet ensuite avec la facture.¹ Ce qui use un bijou serti, et la façon de le nettoyer, sont détaillés dans notre article Or, argent, perles, ce qui use un bijou et comment le faire durer. Le métal de la monture s’indique par son titre, en millièmes.⁸ Ce titre et les poinçons sont expliqués dans notre article Or, vermeil, plaqué, doré, combien d’or garantit chaque mot.

Le GIA, institut de gemmologie américain, a créé dans les années 1940 les échelles de couleur et de pureté des diamants naturels. Il ne les emploie plus pour les diamants fabriqués.⁹ Plus de 95 % des diamants fabriqués qui arrivent sur le marché se situent dans une fourchette très étroite de couleur et de pureté.⁹ Depuis le 1er octobre 2025, il les classe « Premium » ou « Standard », d’après leur pureté, leur couleur et leur taille. Une pierre qui n’atteint pas le minimum « Standard » ne reçoit aucune appréciation.¹⁰ Le GIA grave au laser, sur le rondiste de chaque pierre, la fine tranche qui en fait le tour, la mention « Laboratory-Grown » et le numéro de l’évaluation.¹⁰ Ses anciens rapports sur les diamants fabriqués restent valables.⁹

Sources

• 1. Décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles, version en vigueur, Légifrance, en vigueur depuis le 1er février 2002, consulté le 2 novembre 2026.
• 2. Question écrite n° 5268, Révision de la terminologie des diamants synthétiques, et réponse du ministère de l’Économie, Assemblée nationale, 17e législature, question publiée au Journal officiel du 25 mars 2025, réponse publiée au Journal officiel du 3 juin 2025, page 4348.
• 3. Qualité et conformité des bijoux comportant des pierres gemmes ou des perles, DGCCRF, ministère de l’Économie, enquête, consultée le 2 novembre 2026.
• 4. Guides for the Jewelry, Precious Metals, and Pewter Industries, 16 CFR § 23.25 et § 23.12, Federal Trade Commission, États-Unis, texte en vigueur reproduit par le Legal Information Institute, consulté le 2 novembre 2026.
• 5. Special report, Diamonds, The language of the diamond trade, Udi Sheintal et Jean-Pierre Chalain, commission diamant de la CIBJO, rapport préparatoire au congrès 2026, consulté le 2 novembre 2026.
• 6. CIBJO rules that synthetic should be sole descriptor for created products, Steven Benson, CIBJO, 8 septembre 2026.
• 7. CIBJO Sticks with Synthetics Moniker Despite Industry Pushback, Leah Meirovich, Rapaport, 14 septembre 2026.
• 8. Étiquetage et sécurité des bijoux, fiche pratique, DGCCRF, ministère de l’Économie, écrite le 11 août 2026, consultée le 2 novembre 2026.
• 9. GIA to Use New Descriptive Terminology for Laboratory-Grown Diamonds, Gemological Institute of America (GIA), communiqué, 2 juin 2025.
• 10. GIA Launches Updated Laboratory-Grown Diamond Services October 1, Gemological Institute of America (GIA), communiqué, 26 août 2025.

Questions fréquentes

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On ne peut pas dire quelle part des bijoux fantaisie vendus en France dépasse les limites fixées pour le plomb, le nickel ou le cadmium. Lors de son enquête de 2016, la DGCCRF a jugé dangereux 30 % des 144 bijoux qu’elle a fait analyser.¹ En 2023, 17 % des 104 articles analysés en laboratoire étaient non conformes et dangereux.²

Ce que la loi interdit dans un bijou fantaisie

Un bijou fantaisie ne contient ni métaux précieux, ni pierres précieuses, ni perles. Il est souvent fait de matériaux synthétiques, mais aussi de métaux non précieux, comme l’aluminium, l’acier ou le cuivre, de verre, de bois, de corne, d’os ou de liège.³ Son prix doit être affiché. Sa dénomination, collier ras-de-cou, bracelet ou créoles, et ses principaux matériaux doivent être indiqués en français.³

La sécurité chimique concerne les bijoux en contact direct avec la peau, ou qui peuvent être portés à la bouche. Les limites sont fixées par l’annexe XVII du règlement européen REACH, qui encadre les substances chimiques.³ Le plomb est interdit dans toute partie d’un bijou dont il forme 0,05 % du poids ou plus. Le cadmium est interdit dans les parties en métal à partir de 0,01 % du poids du métal.⁴ Ces deux règles valent pour les bijoux fantaisie, les accessoires pour les cheveux, les bijoux de piercing, les broches et les boutons de manchette.⁴

Pour le nickel, la limite porte sur le taux de libération, c’est-à-dire la quantité de nickel qui se dégage du bijou au contact de la peau. Boucles d’oreilles, colliers, bracelets et bagues ne doivent pas en libérer plus de 0,5 microgramme par centimètre carré et par semaine. Pour une tige de piercing, la limite est de 0,2 microgramme.⁴ Un bijou recouvert d’une autre matière doit tenir cette limite pendant au moins deux ans d’usage normal.⁴

La limite du plomb ne s’applique pas au cristal, aux émaux, ni aux pierres précieuses et semi-précieuses naturelles, sauf si elles ont été traitées au plomb.⁴ Ces limites ne visent pas les bijoux mis sur le marché avant le 9 octobre 2013 pour le plomb, avant le 10 décembre 2011 pour le cadmium.⁴ En cas de contrôle, tout professionnel doit pouvoir prouver que les bijoux qu’il fabrique ou vend respectent REACH, notamment par un autocontrôle efficace.³

Pourquoi ces trois métaux

Le cadmium est nocif pour la santé humaine. Il s’accumule dans le corps, peut endommager les reins et les os, et peut causer le cancer.⁵ Le plomb s’accumule aussi dans le corps. Il peut être toxique pour le développement du système nerveux, et toucher les enfants allaités ou à naître.⁶ Le nickel est un sensibilisant fort. Il provoque des réactions allergiques quand il se trouve dans des objets en contact direct et prolongé avec la peau.⁶ On estime qu’environ 10 % de la population souffre d’allergie au contact du nickel, avec des rougeurs et des démangeaisons.⁷

Les enfants mettent souvent des objets dans leur bouche. Ils peuvent sucer, mâcher ou avaler un bijou.⁸ Le plomb a un goût légèrement sucré, ce qui peut les inciter à sucer un bijou qui en contient. Même peint ou enrobé, un bijou reste risqué, car le revêtement peut s’user et laisser le métal à nu.⁸ Il n’y a pas de niveau d’exposition au plomb sans danger, en particulier pour les enfants.⁸

Ce que les enquêtes de la DGCCRF ont trouvé

En 2016, la DGCCRF a contrôlé 758 établissements et fait analyser 144 bijoux. Plus du tiers ne respectaient pas la réglementation.¹ Trente pour cent contenaient des métaux lourds ou des substances allergisantes au-delà des limites, et ont été déclarés dangereux. Certains cumulaient les défauts.¹ Vingt-deux dépassaient la limite du plomb. Seize dépassaient celle du cadmium, dont un bijou qui en contenait 98 %. Dix-sept dépassaient celle du nickel, et l’un d’eux libérait 210 microgrammes par centimètre carré et par semaine, pour une limite de 0,5.¹ Ces bijoux ont été retirés ou rappelés, parfois détruits ou renvoyés vers leur pays d’origine.¹

En 2023, l’enquête a porté sur 383 fabricants, importateurs et distributeurs. Les enquêteurs ont recherché le plomb, le nickel, le cadmium, le chrome VI du cuir et des colorants azoïques.² Près de 46 % des professionnels vendaient au moins un produit qui posait un problème. Sur les 104 articles analysés en laboratoire, 17 % étaient non conformes et dangereux.² Les enquêteurs ont aussi relevé l’absence de précautions d’emploi sur des bijoux fantaisie pour enfants, malgré les risques d’ingestion. Ils ont trouvé des allégations santé, comme « bracelets minceur », qui sont interdites.²

En 2016, les analyses portaient sur des bijoux.¹ En 2023, elles portaient sur des colliers, des boucles d’oreilles et des bagues, mais aussi sur des bracelets de montre et d’autres accessoires.² Les deux fois, la DGCCRF relève que les professionnels connaissent mal leurs obligations.^{1 2} Le secteur compte surtout de petites entreprises et des autoentrepreneurs. Ils font trop rarement des autocontrôles, et se reposent sur l’étiquetage ou la fiche technique de fournisseurs souvent situés à l’étranger.¹

La douane, à l’arrivée des envois

Le 6 août 2025, le bureau des douanes d’Aulnay-sous-Bois a intercepté en Seine-Saint-Denis 5 600 bijoux fantaisie dangereux pour les consommateurs.⁹ Ils faisaient partie d’un envoi de 67 000 pièces venu de Chine, sur lequel la douane a prélevé des échantillons. Dans deux types de bijoux, le laboratoire a mesuré une teneur en nickel plus de quatre fois supérieure aux normes, et une teneur en plomb trois fois supérieure.⁹ Toute la marchandise jugée dangereuse a été saisie, pour être détruite par incinération. Ces bijoux sont prisés des enfants et des adolescents.⁹

Ce que disent les fiches de rappel

La base officielle RappelConso compte 78 fiches de rappel dans sa sous-catégorie bijouterie depuis 2021, dont 25 publiées en 2026, au 2 novembre.⁶ Le nickel est cité dans le motif de 40 fiches, le plomb dans 32 et le cadmium dans 23, une même fiche pouvant en citer plusieurs. Cinquante-sept rappels sont volontaires, six ont été imposés par un arrêté du préfet.⁶ En 2026, quinze fiches viennent du système d’alerte rapide européen, Safety Gate. Quatorze d’entre elles décrivent un produit vendu en ligne, notamment via AliExpress, Temu, Shein, Amazon ou eBay.⁶

Certaines fiches donnent la mesure. Deux bagues ouvertes vendues en ligne contenaient jusqu’à 92 % de cadmium en poids.⁵ Un collier long libérait jusqu’à 12 microgrammes de nickel par centimètre carré et par semaine.⁶ La fiche d’une parure de trois bijoux roses et jaunes, une bague, un bracelet et un collier, est classée dans la sous-catégorie des jouets. Vendue dans tous les magasins TEDi de France du 19 juillet au 21 octobre 2026, elle a été rappelée le 22 octobre. Des tests ont révélé une teneur élevée en plomb à la soudure de la bague.¹⁰

Ce que l’acheteur peut faire

Il vaut mieux ne pas donner de bijoux aux enfants de moins de 3 ans. Les jeunes enfants ne devraient ni porter des bijoux d’adultes, ni mettre des bijoux dans leur bouche.⁸ Un bijou peu coûteux et anormalement lourd pour sa taille peut contenir du plomb. Si un enfant a souvent sucé ou mâchouillé un bijou qui pourrait en contenir, le médecin peut demander une prise de sang. S’il avale un bijou, il faut consulter immédiatement.⁸ Ce qui use la couche d’un bijou plaqué, et la façon d’en prendre soin, sont détaillés dans notre article Or, argent, perles, ce qui use un bijou et comment le faire durer.

Chaque fiche de rappel dit quoi faire. Le plus souvent, il faut arrêter d’utiliser le produit et contacter le vendeur, ou le rapporter au point de vente.^{5 10} Les rappels se consultent sur le site RappelConso, et un produit rappelé qui semble toujours en rayon peut être signalé sur SignalConso.⁵ Les sacs, les montres et les chaussures rappelés sont traités dans notre article Accessoires de mode rappelés, ce que la loi reproche aux sacs, montres et chaussures.

Sources

• 1. Loyauté et sécurité des bijoux fantaisie, enquête de 2016, DGCCRF, ministère de l’Économie, écrit le 8 novembre 2017, consulté le 2 novembre 2026.
• 2. Bijoux et montres fantaisie, manque de rigueur des professionnels en matière de sécurité chimique, DGCCRF, ministère de l’Économie, écrit le 10 décembre 2024, consulté le 2 novembre 2026.
• 3. Étiquetage et sécurité des bijoux, fiche pratique, DGCCRF, ministère de l’Économie, écrite le 11 août 2026, consultée le 2 novembre 2026.
• 4. Règlement (CE) n° 1907/2006 dit REACH, annexe XVII, entrées 23 (cadmium), 27 (nickel) et 63 (plomb), version consolidée au 22 juin 2026, EUR-Lex, Union européenne, consulté le 2 novembre 2026.
• 5. Bagues ouvertes étoile brillante, fiche de rappel SR/01193/26, RappelConso, relais du système d’alerte européen Safety Gate, publiée le 24 avril 2026, mise à jour le 19 mai 2026.
• 6. RappelConso, base des rappels de produits, sous-catégorie bijouterie, data.economie.gouv.fr, ministère de l’Économie, relevé et décompte des 78 fiches le 2 novembre 2026.
• 7. Substances toxiques dans certains bijoux fantaisie, vers un meilleur contrôle ?, Testachats, 26 janvier 2026.
• 8. Bijoux pour enfants contenant du plomb et du cadmium, Santé Canada, gouvernement du Canada, modifié le 24 septembre 2026.
• 9. Les douaniers de Paris-Est saisissent plus de 5 600 articles de bijouterie fantaisie dangereux pour la santé des consommateurs, direction générale des douanes et droits indirects, 13 août 2025.
• 10. Set de 3 bijoux rose et jaune, fiche de rappel 2026-10-0231, RappelConso, TEDi Distribution, publiée le 22 octobre 2026.

Questions fréquentes

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La mode se définit comme des changements réguliers et non cumulatifs, qui remplacent ce qui précédait au lieu de s’y ajouter. Les tendances en sont le renouvellement permanent. Elles naissent, à un moment donné, des actions de nombreuses personnes qui ne se sont pas concertées, comme le bleu à la mode cette saison.¹ Une tendance désigne la direction que la mode pourrait prendre. Elle sert à orienter les choix quand on construit une collection.¹

Qui annonce une tendance, et avec combien d’avance

Les bureaux de style, qu’on appelle aussi cabinets de tendances, consacrent toute leur activité à anticiper, détecter et analyser ce que seront les prochaines saisons.¹ Deux ans avant la saison, ils préparent un cahier de tendances, imprimé ou numérique. Il annonce, thème par thème, les idées, les images, les couleurs et les textiles à venir. Ce cahier est présenté aux entreprises clientes, industriels du luxe, enseignes de prêt-à-porter, presse mode, lors de salons textiles organisés deux fois par an.¹ Les équipes proposent un nouveau cahier de tendances tous les six mois.¹

Le premier bureau de style est lancé en 1957, sous le nom de Relations Textiles. Promostyl suit en 1966, Peclers Paris en 1970 et Nelly Rodi en 1975. En 2013, le Worth Global Style Network devient le premier bureau de style mondial à proposer ses services entièrement en ligne.¹ Six mois avant son salon, Première Vision réunit les responsables de toutes les étapes de la chaîne du vêtement. Le but est d’arriver à un accord sur ce qui y sera présenté.¹

Depuis plus de 50 ans, Première Vision Paris réunit stylistes, acheteurs et équipes de développement venus du monde entier, pour anticiper la mode de demain. Ses forums, son espace tourné vers l’avenir et ses conférences sur les tendances et les couleurs de la saison donnent la direction créative à venir.² L’édition de septembre 2025 préparait déjà la saison automne-hiver 2026-2027.²

La Fédération de la haute couture et de la mode coordonne la Paris Fashion Week et la Haute Couture Week.³ La mode féminine du printemps-été 2027 a défilé à Paris du 28 septembre au 6 octobre 2026. Celle de l’automne-hiver 2027-2028 défilera du 1er au 9 mars 2027. La haute couture défile en janvier et en juillet, la mode masculine en janvier et en juin.³

Le 4 décembre 2025, Pantone a présenté PANTONE 11-4201 Cloud Dancer comme sa couleur de l’année 2026, un blanc aérien. Le Pantone Color Institute fournit des prévisions de tendances, dont la couleur de l’année.⁴ L’annonce vise aussi les accessoires, la joaillerie et le bijou fantaisie, les lunettes, les ceintures, les sacs à main et les chaussures.⁴

Combien de temps dure une tendance, et ce qui la distingue de la mode éphémère

En quelques années, l’habillement est passé de deux collections par an à plusieurs milliers de nouveaux modèles par jour. L’ultra fast fashion, ou mode ultra-rapide, produit des vêtements vite et à très bas coût. Elle renouvelle sans cesse ses collections et use de techniques de marketing qui poussent à l’achat.⁵ Les marques traditionnelles sortent leurs collections saison par saison. Les marques de fast fashion, elles, proposent plusieurs dizaines de collections par an, jusqu’à une par semaine.⁶ Shein, par exemple, propose près de 7 200 nouveaux modèles de vêtements par jour en moyenne.⁶ Les marques renouvellent plusieurs fois leurs collections par an, ce qui crée une pression pour suivre les tendances.⁵

Depuis la loi du 8 juillet 2026, la mode ultra-express a une définition juridique. Elle désigne les pratiques des producteurs qui raccourcissent la durée d’usage ou de vie des produits textiles. Ils sortent un très grand nombre de nouveaux modèles et incitent peu à les réparer. Un décret pris en Conseil d’État fixera les seuils et les critères.⁷ Depuis le 1er septembre 2026, ces produits paient une pénalité, sous la forme d’une hausse de leur écocontribution. C’est la somme que les producteurs versent pour financer la fin de vie des textiles. Leur publicité est interdite à partir du 1er janvier 2027, y compris par les influenceurs.⁷

Les montants sont ceux de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026. Sur demande motivée du producteur, la pénalité est limitée à 50 % du prix de vente hors taxe.⁷

Dans le monde, le nombre moyen de fois qu’un vêtement est porté avant d’être délaissé a baissé de 36 % en quinze ans. Plus de la moitié de la fast fashion produite est jetée en moins d’un an. Certains vêtements sont abandonnés après sept à dix ports seulement.⁸ Une enquête a été menée sur les garde-robes en Chine, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un vêtement y est porté en moyenne 80 fois avant d’être remplacé. Un vêtement de qualité, acheté pour durer, est porté jusqu’à 38 fois de plus, un vêtement acheté pour le style, 19 fois de moins.⁶

Écoconcevoir un vêtement, c’est aussi proposer des vêtements qui pourront être portés longtemps sans se démoder. C’est encore renouveler les collections moins souvent. Certaines marques proposent des collections de produits basiques, moins démodables, en vente toute l’année et sur une longue période.⁵

Le coût par port, ce qu’une pièce coûte vraiment

Le coût par port donne le coût réel d’un vêtement, selon l’usage qu’on en fait vraiment. Il s’obtient en divisant le prix d’achat par le nombre de fois que le vêtement est effectivement porté.⁶ Ce calcul regarde toute la vie du vêtement, et pas seulement son prix d’achat.⁶

Prenons une personne qui porte un unique jean cinq fois par semaine, soit 260 fois par an. Un jean en coton bio fabriqué en France, vendu 149 €, dure de 208 à 260 ports, soit de 0,57 à 0,71 € par port. Un jean en coton et polyester vendu 23,99 € sur une plateforme de fast fashion dure de 7 à 30 ports, soit de 0,80 à 3,42 € par port.⁶ Un jean bas de gamme à 20 € est porté 50 fois avant d’être jeté ou oublié dans une armoire. Un jean de qualité vendu 100 € l’est 102 fois.⁹

Les deux premières lignes viennent du Haut-commissariat à la stratégie et au plan,⁶ les deux dernières de l’ADEME, l’Agence de la transition écologique. Le coût par port est le prix divisé par le nombre de ports.⁹

Ce calcul ne résout pas deux autres enjeux. Il reste très difficile pour nombre de ménages modestes et de familles nombreuses de faire une telle dépense d’un seul coup. Et il laisse de côté l’envie de suivre les tendances et les achats plaisirs bon marché.⁶ Les ménages consacrent une part de plus en plus faible de leur budget aux vêtements. Ils y mettaient 8,8 % de leurs dépenses en biens en 2024, contre 14,6 % en 1980.⁶

Seconde main, location et réparation, porter une tendance plus longtemps

Environ un article sur quatre vendu en France, en volume, est de seconde main ou vient de l’ultra fast fashion.¹⁰ La seconde main pèse 11,2 % du marché de l’habillement en valeur, et 18 % chez les 18-24 ans. L’ultra fast fashion représente 6 % des achats en volume et 2 % en valeur, pour un prix moyen d’achat d’environ 9 €. Le marché français de l’habillement atteint 34,7 milliards d’euros en 2025, en recul de 1,3 % sur un an.¹¹

Les Français pensent avoir 79 vêtements chacun. Les visites à domicile en comptent 175 en moyenne, 2,2 fois plus. Plus de la moitié des vêtements restent dans les placards sans être utilisés. Cela représente 120 millions de vêtements achetés depuis plus de trois mois et encore neufs, ou portés moins de deux fois.⁹ 42 % des Français achètent sur des plateformes de seconde main. Parmi ceux qui y vendent des habits, 30 % dépensent leurs gains en nouveaux vêtements.⁹

En achetant un vêtement de seconde main, on prolonge sa durée de vie. Les petits prix peuvent pousser à acheter des pièces qu’on portera peu. Pour un achat d’occasion comme pour un achat neuf, mieux vaut prendre le temps de réfléchir.¹² En ligne, demander une photo de l’étiquette de composition évite de payer un vêtement à 80 % plastique au prix d’un 100 % fibre naturelle. La recherche visuelle inversée, à partir de la photo du vêtement, aide à repérer les vendeurs qui revendent plus cher des produits de fast fashion.¹² Ce que dit une étiquette de composition est détaillé dans notre article L’étiquette d’un vêtement, ce qu’elle doit dire et comment la lire.

Un vêtement d’occasion acheté à un professionnel est couvert par la garantie légale de conformité. On peut la faire jouer pendant 2 ans à partir de la remise du vêtement. Pendant un an, le défaut est considéré comme existant au jour de la vente. Un bien vendu par un particulier n’est pas couvert par cette garantie. Il relève de la garantie des vices cachés, ces défauts invisibles à l’achat qui rendent le bien inutilisable ou en réduisent fortement l’usage.¹³

Pour un vêtement qu’on ne portera qu’une fois, pour une occasion particulière, la location est une solution.⁵ Pour garder un vêtement plus longtemps, on peut le confier à un réparateur labellisé, qui déduit un bonus réparation au moment de payer. Ce bonus est de 7 € pour un trou, un accroc ou une déchirure, de 8 à 15 € pour un changement de fermeture à glissière, et de 18 à 25 € pour un ressemelage de chaussures.¹⁴ Si le nombre de fois qu’un vêtement est porté doublait en moyenne, les émissions de gaz à effet de serre seraient inférieures de 44 %.⁸

Les montants sont ceux du bonus réparation, chez un réparateur labellisé, hors vêtements en cuir et en fourrure.¹⁴ Pour un bijou, ce que garantit chaque mot, or, vermeil, plaqué ou doré, est détaillé dans notre article Or, vermeil, plaqué, doré, combien d’or garantit chaque mot. Ce qui l’use est détaillé dans Or, argent, perles, ce qui use un bijou et comment le faire durer.

Sources

• 1. En quête d’une tendance de mode dans un bureau de style parisien, Meryem Laghmari, revue Terrains/Théories, n° 8, « La fabrique de la mode », 7 novembre 2018.
• 2. 5 Reasons to Visit Première Vision Paris in February 2026, Première Vision Paris, 9 décembre 2025.
• 3. Prochaines saisons et précédentes éditions, Fédération de la haute couture et de la mode, calendrier consulté le 1er novembre 2026.
• 4. Pantone announces Color of the Year 2026, Cloud Dancer, Pantone, communiqué du 4 décembre 2025.
• 5. Tout comprendre, les impacts de la mode et de la fast-fashion, ADEME, guide publié le 9 septembre 2025.
• 6. Fast-fashion, un remède en trompe-l’œil au problème du pouvoir d’achat, Marc Fasan, avec Diego Beaumont, Haut-commissariat à la stratégie et au plan, point de vue du 9 janvier 2026.
• 7. Loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, Légifrance, Journal officiel du 9 juillet 2026, articles 1er, 5, 6 et 7.
• 8. A New Textiles Economy, Redesigning fashion’s future, Fondation Ellen MacArthur, rapport du 28 novembre 2017.
• 9. Shopping compulsif, les faits et les chiffres, ADEME Magazine, juillet 2025, d’après l’étude ADEME et ObSoCo « Analyse des pratiques liées aux achats de produits d’habillement », juin 2025.
• 10. Marché de la mode 2025, bilan et perspectives 2026, Institut français de la mode, 16 février 2026.
• 11. L’Institut français de la mode dresse le bilan du marché de la mode en 2025 et les perspectives pour l’année à venir, DEFI, d’après la conférence de Gildas Minvielle, Observatoire économique de l’IFM, 18 février 2026.
• 12. Comment bien acheter des vêtements d’occasion ?, ADEME, Agir pour la transition, publié le 16 mars 2026.
• 13. Achat d’un produit, garantie légale de conformité, Service-Public, page vérifiée le 17 août 2026.
• 14. Bonus réparation, Refashion, éco-organisme de la filière textile, consulté le 1er novembre 2026.

Questions fréquentes

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Un bijou ne s’étiquette pas de la même façon selon ce qu’il est. Les règles diffèrent pour un bijou fantaisie, un bijou en métal précieux, or, argent ou platine, et un bijou qui porte des pierres ou des perles.¹ Leurs besoins d’entretien varient eux aussi largement, selon les matériaux qui composent chaque pièce.²

L’or et l’argent, des métaux stables, mais toujours alliés

Un bijou en métal précieux est en général fait d’un alliage, c’est-à-dire d’un mélange de métaux. Il contient surtout du métal précieux, mêlé à un ou plusieurs métaux dits communs, comme le cuivre ou le zinc.¹ L’étiquette indique la part de métal précieux, appelée le titre, comptée en millièmes. Un alliage qui contient 75 % d’or a un titre de 750 millièmes.¹ Pour être appelé bijou en or, un bijou doit avoir l’un des titres 999, 916, 750, 585 ou 375 millièmes. Pour un bijou en argent, ce sont les titres 999, 925 ou 800 millièmes.¹

L’or, l’argent et le platine des bijoux restent stables dans la plupart des conditions de conservation. Tant qu’ils ne sont exposés ni à une forte humidité ni à des températures très élevées, le risque de corrosion, l’attaque du métal par ce qui l’entoure, est faible. La lumière ne les abîme pas, mais l’argent peut se rayer s’il est mal manipulé.²

Les alliages pauvres en or, en dessous de 585 millièmes, sont particulièrement sensibles à la corrosion sous contrainte. Dans un métal déformé, embouti ou plié, des fissures se forment sous l’effet de certains produits chimiques. C’est le cas de l’ammoniac, des sels d’ammonium ou du dioxyde de soufre.³ Ces bijoux sont surtout exposés au sauna, à la piscine, à la sueur ou aux cosmétiques. Une pièce peut s’effriter, ou un fermoir tout juste posé se défaire en plusieurs morceaux, peu de temps après l’achat ou la réparation.³

Chlore, sueur, parfum, ce qui abîme un bijou au quotidien

Le chlore de l’eau des piscines attaque le métal, surtout celui d’un bijou pauvre en or, et l’argent. La sueur contient des acides qui peuvent abîmer un bijou en or ou en argent.⁴ La crème solaire, la laque et le maquillage attaquent aussi l’or. Mieux vaut se coiffer et se maquiller avant de mettre un collier ou un bracelet.⁴ Les effets ne sont pas immédiats. Plus le bijou y est exposé souvent et longtemps, plus il s’abîme et se fragilise. Les fines griffes qui tiennent les pierres sont touchées en premier.⁴

La perle craint de nombreux produits chimiques et tous les acides, la laque, le parfum, les cosmétiques, et même la transpiration. Une forte chaleur peut la brûler, la décolorer, la fendre ou la fissurer.⁵ L’argent ternit facilement à l’air et au contact des gaz polluants.⁶ La laine, le cuir et le caoutchouc contiennent du soufre, qui favorise la ternissure. Les sels et les huiles de la peau peuvent aussi marquer l’argent et y laisser des traces.⁶

Le nickel, présent dans de nombreux alliages, se libère très facilement du métal, plus encore avec la sueur et les frottements.⁷ Il fait partie des métaux qui réagissent à la sueur et peuvent former des ions, des atomes chargés, qui provoquent des allergies.⁸

Les chocs et les rayures, une question de dureté

L’échelle de Mohs mesure la dureté des pierres précieuses. Elle part du principe qu’un minéral peut être rayé par un minéral plus dur. Elle va de 1, le talc, le plus tendre, à 10, le diamant, le plus dur. Le quartz est à 7, la topaze à 8 et le corindon, la pierre du rubis et du saphir, à 9.⁹ L’écart entre le corindon et le diamant est plus grand que l’écart entre le corindon et le talc.⁹ La perle est classée à 2,5 sur cette échelle. Elle est donc très tendre, et se raye ou s’use facilement.⁵

La perle vient du guide de soin des perles,⁵ les quatre minéraux de l’échelle elle-même.⁹ L’argenterie s’abîme vite si on la manipule mal, avec des bosses, des égratignures ou des fissures.⁶ Les coquillages et le corail sont fragiles, et doivent être manipulés avec soin.²

Nettoyer sans user, matière par matière

Nettoyer l’argent avec des matériaux abrasifs, qui usent en frottant, nuit à sa conservation. Polir pour retrouver l’éclat d’autrefois use le placage. Des polissages fréquents et appuyés laissent des éraflures et des traces d’usure. Elles ne se voient pas toujours à l’œil nu, mais elles abîment l’objet pour de bon.⁶ On le dépoussière régulièrement avec un chiffon doux, propre et sec. La poussière qui s’accumule l’aide à absorber les polluants et à ternir. On polit le moins souvent possible, avec un tissu doux et des produits peu abrasifs, en écartant les produits trop vieux. L’ammoniac, lui, peut dissoudre le cuivre.⁶

Un bijou plaqué, doublé, en métal argenté ou en vermeil porte une couche de métal précieux d’une épaisseur minimale fixée par les textes.¹ Sur ces pièces comme sur l’argenterie, le polissage use le placage.⁶

Quand l’or a besoin d’un coup d’éclat, on le plonge dans de l’eau savonneuse et on le frotte. Un bijou serti de perles ou d’émeraudes, en revanche, ne doit surtout pas tremper.¹⁰ Les perles de culture s’essuient après chaque port avec un chiffon très doux et propre. Pour un nettoyage complet, de temps en temps, l’eau tiède savonneuse ne présente pas de risque. Un collier de perles enfilées ne se porte qu’une fois le fil tout à fait sec.⁵ Les perles ne passent jamais au nettoyeur à ultrasons ni à la vapeur.⁵

Le nettoyeur à ultrasons envoie des ondes à haute fréquence dans l’eau, et décroche la saleté derrière les pierres et dans les recoins. Toutes les pierres ne le supportent pas.¹¹ Il est à éviter pour les pierres dont on a comblé les fissures. C’est le cas des diamants remplis d’une sorte de verre au plomb, et des émeraudes traitées à l’huile, à la résine ou à la cire. Ces traitements, qui font paraître la pierre plus pure, ne sont pas définitifs.¹¹ Les matières organiques, issues du vivant et poreuses, n’y vont jamais, perles, corail, écaille, camées, jais, ambre.¹¹

Les rubis et saphirs étoilés n’y vont pas non plus. Pour ces pierres, et pour les métaux oxydés ou anciens, on utilise une solution douce prévue pour les pierres délicates. De l’eau tiède savonneuse convient aussi.¹¹

Sur l’acier inoxydable, l’eau savonneuse ou un détergent doux sont habituellement efficaces et sans danger. Un chiffon humide ou une peau de chamois enlève les salissures courantes. Les produits à base de chlore, l’eau de Javel et les produits de nettoyage pour l’argenterie ne s’utilisent pas sur l’inox.¹²

Ranger chaque pièce à part

Pour que l’argent ternisse moins vite, on le range dans un boîtier, un coffret ou un coffre, qui réduit l’air et les polluants autour de lui. Le carton et le bois sont à éviter. Du charbon activé ou de la craie, en sachets de mousseline, un tissu léger, absorbent les gaz soufrés. On les remplace de temps en temps. Un tissu qui contient des produits contre la ternissure peut envelopper les pièces, loin de la laine, du cuir et du caoutchouc.⁶ Les boîtes étanches à l’air sont préférables, et les pièces ne doivent pas s’entrechoquer. Des matériaux souples et doux, qui ne réagissent pas avec le métal, comme le papier de soie non acide, les séparent.⁶

Les bijoux en plastique se rangent ensemble, à part des autres. En vieillissant, ils dégagent des gaz soufrés, qui peuvent corroder un bijou en cuivre rangé à côté.² Le coquillage et le corail sont bien plus sensibles à la lumière que le métal ou les pierres précieuses.² La perle supporte en général la lumière, mais la chaleur d’une lumière intense peut la déshydrater et fendre sa nacre.⁵

Fantaisie et acier, le nickel sous surveillance

Un bijou fantaisie ne contient ni métal précieux, ni pierre précieuse, ni perle. Il associe généralement des matériaux synthétiques, des métaux non précieux, aluminium, acier ou cuivre, du verre, du bois, de la corne ou de l’os.¹ Un bijou en contact direct avec la peau ne peut pas contenir certaines substances au-delà des seuils de REACH, le règlement européen sur les produits chimiques.¹

Les limites viennent de l’annexe XVII du règlement REACH, telles que les rappelle la répression des fraudes.¹ En 2023, ses enquêteurs ont contrôlé 383 professionnels et fait analyser 104 bijoux et montres fantaisie en laboratoire. Parmi eux, 17 % étaient non conformes et dangereux, comme des bracelets de montre en métal qui contenaient du nickel et du plomb au-delà des limites.¹³

La plupart des aciers inoxydables employés, comme les aciers 304, 316 ou 316L, libèrent moins de 0,5 µg de nickel par cm² et par semaine. La plupart des personnes allergiques au nickel supportent bien les alliages qui restent sous ce seuil, comme l’acier inoxydable ou l’or blanc.⁸ Les bijoux usés font partie des objets qui peuvent libérer du nickel, comme les bijoux fantaisie et certains bijoux en or, surtout l’or gris. L’emploi du nickel a toutefois nettement diminué dans les alliages d’or.⁸

Quand confier un bijou à un professionnel

Avant et après un nettoyage, il faut vérifier que les pierres tiennent bien dans leur monture. Les vibrations d’un nettoyeur à ultrasons peuvent desserrer une pierre. Elles peuvent aussi l’abîmer si deux pierres se touchent par leur rondiste, le fin bord qui fait le tour d’une pierre taillée.¹¹ Dans le doute sur la résistance d’une pierre, mieux vaut éviter les ultrasons, et confier le bijou à un bijoutier pour un nettoyage professionnel.¹¹ Des griffes fragilisées par les produits corrosifs risquent de laisser tomber leur pierre au moindre choc.⁴

Un objet cassé, un métal fendu ou qui montre des traces de surchauffe se confient à un restaurateur professionnel. Il peut orienter vers un orfèvre qualifié. Si un doute subsiste, ou si l’intervention est trop délicate, il vaut mieux consulter un professionnel avant d’agir.⁶

Une pierre ou une perle traitée, par irradiation, laser, colorant ou tout autre procédé, s’accompagne d’une fiche d’information. Le vendeur la met à disposition avant l’achat et la remet après la vente. Elle décrit les traitements, leurs effets et les précautions à prendre pour l’entretien.¹ Lors d’une enquête de la répression des fraudes, les étiquettes indiquaient très rarement les traitements.¹⁴

Sources

• 1. Étiquetage et sécurité des bijoux, fiche pratique, DGCCRF, ministère de l’Économie, écrite le 11 août 2026, consultée le 1er novembre 2026.
• 2. Caring for Jewelry, Collections Advisor n° 136, Karen DePauw, Indiana Historical Society, États-Unis, février 2023.
• 3. Stress corrosion cracking, Spannungsrisskorrosion.pdf), Gebr. Boley, fournisseur d’outillage et de fournitures pour bijoutiers, Stuttgart, fiche technique consultée le 1er novembre 2026.
• 4. Porter ses bijoux en or en été, quels risques ?, rédaction du Comptoir National de l’Or, gold.fr, 11 juillet 2018.
• 5. Pearl Care and Cleaning Guide, Gemological Institute of America (GIA), consulté le 1er novembre 2026.
• 6. Entretenir l’argenterie, gouvernement du Québec, conservation préventive des objets de valeur, consulté le 1er novembre 2026.
• 7. Métaux lourds, trop d’allergies au nickel, Que Choisir, 24 mars 2015.
• 8. Dermatoses professionnelles allergiques aux métaux, allergie de contact au nickel, fiche TA 84, M.-N. Crépy, INRS, Documents pour le médecin du travail n° 121, 2010.
• 9. Échelle de Mohs, Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, consulté le 1er novembre 2026.
• 10. Comment prendre soin des bijoux afin de garder le côté brillant ? Les astuces de David Jeanmotte, RTBF, émission Le 8/9, 18 février 2021.
• 11. Ultrasonic Cleaners for Gems, What You Need to Know, Gemological Institute of America (GIA), blog 4Cs, consulté le 1er novembre 2026.
• 12. L’entretien de l’acier inoxydable dans le bâtiment, série Bâtiment, vol. 15, Euro Inox, association européenne pour le développement de l’acier inoxydable, deuxième édition, 2011.
• 13. Bijoux et montres fantaisie, manque de rigueur des professionnels en matière de sécurité chimique, DGCCRF, enquête publiée le 10 décembre 2024.
• 14. Qualité et conformité des bijoux comportant des pierres gemmes ou des perles, DGCCRF, enquête mise à jour le 28 octobre 2024.

Questions fréquentes

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Le cuir est présent dans notre quotidien, dans l’habillement, la maroquinerie ou la cordonnerie. Lors d’un achat, prenez le temps de bien lire l’étiquette, pour ne pas confondre un cuir et ses imitations.¹ En France, la vente des produits en cuir, ou qui présentent l’aspect du cuir, est encadrée par le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010. Les équipements de protection individuelle et les chaussures en sont exclus.² Les mots qui nomment la matière, l’espèce animale, l’état de surface et la finition ne peuvent servir que dans le sens que leur donne l’arrêté pris pour appliquer ce décret.²

Cuir ou croûte, ce que dit le décret

Pour la loi, le cuir est une peau animale tannée, c’est-à-dire traitée pour ne plus pourrir, ou imprégnée, qui garde la structure naturelle de ses fibres. Il doit aussi avoir gardé tout ou partie de sa fleur, la couche de surface de la peau.² La croûte de cuir, ou refente de cuir, est la partie interne d’un cuir. On l’obtient en tranchant le cuir dans son épaisseur, ou par toute autre opération qui retire entièrement la couche externe. Il n’y reste rien des points où poussaient les poils, les plumes ou les écailles.² Cette distinction interdit d’écrire « cuir » à la place de « croûte de cuir ». Le but est de ne pas tromper l’acheteur sur la vraie nature du produit et sur ses qualités.¹

La fleur est la zone qui va de la surface de la peau jusqu’à la base des follicules pileux, les petites cavités où naissent les poils. C’est la partie du cuir qui a le plus de valeur.³ Ses fibres sont fines et élastiques côté extérieur, puis deviennent plus denses et plus épaisses vers l’intérieur. Sous la fleur, la croûte va de la base des follicules jusqu’au côté chair, la face intérieure de la peau. Ses fibres s’entrelacent étroitement.³ La refente est l’opération mécanique qui tranche le cuir en deux, une partie fleur et une partie croûte. Le côté fleur sert surtout à faire du cuir pleine fleur. Le côté chair peut recevoir une finition ou devenir un cuir velours.³

L’arrêté du 8 février 2010 ne reconnaît que six noms de matières pour ces produits.⁴

Pleine fleur, fleur corrigée, nubuck, les états de surface

L’arrêté définit trois états de surface du cuir. La pleine fleur désigne un cuir qui a gardé toute sa fleur d’origine. La mention « grain naturel » peut s’y ajouter.⁴ Une pleine fleur comporte sa fleur d’origine, sans qu’aucune pellicule de surface ait été ôtée par ponçage, effleurage ou refente.⁵ La fleur corrigée désigne un cuir dont la fleur a été poncée à la machine, ce qui le distingue d’un cuir pleine fleur. Le nubuck est un cuir poncé sur fleur, à l’aspect légèrement velouté.⁴

Comme le bois, le cuir se ponce. Le ponçage peut être très léger, avec un papier très peu abrasif, pour gommer les petits défauts de surface. Il peut aussi être très prononcé, au gros grain, pour donner l’effet feutre des nubucks et des cuirs velours.³ Un cuir effleuré a une surface légèrement poncée, pour l’uniformiser et réduire ses irrégularités. Une fleur corrigée a été poncée plus intensément.³ Une peau perd de sa valeur avec ses défauts naturels, cicatrices de fils barbelés, rides ou fleur abîmée. Plus sa qualité est faible, plus on ajoute de finition pour masquer ses défauts.³

La dénomination « cuir pleine fleur » a été introduite dans la réglementation française comme une mention qui met le produit en valeur.¹ Pour les chaussures, le cuir pleine fleur est une peau qui garde sa fleur d’origine, telle qu’elle se présente une fois l’épiderme retiré. Aucune pellicule n’en a été ôtée par ponçage, effleurage ou refente.⁶

Aniline, pigmenté, enduit, la finition posée sur la fleur

Un cuir sans finition, ou plongé, a gardé sa fleur d’origine. Il est coloré dans un bain de teinture, sans autre couche de finition par-dessus. Un cuir aniline est coloré par des colorants seulement, sans aucun pigment, et sa finition est transparente.⁴ Un cuir ou une croûte pigmentés reçoivent une finition colorée obtenue avec des pigments. La mention semi-aniline, qui met le cuir en valeur, s’applique à un cuir pigmenté dont la finition est à demi transparente. On y reconnaît encore la structure naturelle des follicules pileux.⁴ Cette finition permet de masquer certains défauts naturels.¹

Un cuir ou une croûte sont dits enduits quand une couche ou un film de plus de 0,15 mm les recouvre. Cette couche ne dépasse pas un tiers de l’épaisseur totale du produit.⁴ La norme internationale ISO 15115 admet, sur un cuir, une pellicule de moins de 0,15 mm d’épaisseur.³ Le seuil est le même pour les chaussures, où le cuir peut porter une couche enduite ou collée de 0,15 mm au plus.⁶

Le velours désigne un cuir poncé côté chair, ou une croûte poncée sur l’une de ses faces, avec un aspect velouté caractéristique.⁴ La finition grainée, ou grainage, imite par impression ou par tout autre moyen le grain de la peau d’un animal, ou la texture d’un autre matériau.⁴ Sur l’étiquette, elle est suivie de « façon » ou « imitation », puis du nom de l’animal imité ou du motif fantaisie. Cette mention n’est pas exigée si le grain reproduit est celui de l’animal dont vient le cuir.²

Simili, cuir vegan, synderme, les mots qui ne désignent pas du cuir

Le mot « cuir » est réservé à la matière tirée de la peau animale. Il est interdit pour toute autre matière, qu’il soit employé seul, comme racine d’un mot ou comme adjectif, et quelle que soit la langue.² Le texte écarte ainsi « façon cuir », « simili-cuir », « imitation cuir » ou « faux cuir ». Le professionnel précise alors s’il s’agit de matériaux synthétiques, de textiles ou d’autres matériaux.¹ Des dénominations comme « cuir vegan », « cuir de champignon » ou « cuir végétal » ne sont pas admises, et vont contre le décret.⁷ Elles fleurissent pourtant sur le marché depuis quelques années, et le « cuir PU », en polyuréthane, un plastique, envahit les sites de mode jetable.⁸

Le synderme est fait de fibres de cuir collées entre elles par un liant. Les fibres font au moins 50 % de son poids sec.⁴ Une peau tannée réduite en fibres, en petits morceaux ou en poudre, puis remise en feuilles, avec ou sans liant, n’est pas du cuir.³ Aux États-Unis, une matière de cuir broyé, reconstitué ou lié ne doit pas être présentée comme du cuir. Si elle en a l’aspect, l’étiquette indique sa part de fibres de cuir, par exemple 60 % de fibres de cuir et 40 % d’autres substances.⁹

Le décret ne vaut qu’en France. Il ne s’applique pas aux produits fabriqués ou vendus légalement dans un autre pays de l’Union européenne.² L’Union n’a pas de définition commune du mot « cuir ». Les autorités françaises plaident pour qu’elle en adopte une.⁷ La norme européenne NF EN 15987, dans sa version d’octobre 2022, définit les mots clés du commerce du cuir. Elle guide aussi l’emploi correct du mot « cuir ».¹⁰

Ce que l’étiquette doit porter, article par article

L’étiquette doit être lisible et ne pas s’effacer. Elle donne le nom, le nom officiel de l’entreprise ou la marque du fabricant ou du distributeur. Elle nomme aussi la matière de chacune des parties concernées.² Pour un article en cuir, elle nomme l’animal, ou à défaut son espèce. En maroquinerie et pour les articles de voyage, cette mention ne vaut que pour les parties extérieures.² Les espèces se nomment bovin, caprin pour la chèvre, équin pour le cheval, ovin pour le mouton ou porcin pour le porc. Le nom de l’animal, vachette, veau, chèvre ou agneau, peut s’y ajouter.⁴ Un professionnel qui fait référence à un animal en particulier doit pouvoir le justifier.¹

Les parties à étiqueter viennent de l’arrêté,⁴ les mentions du décret,² et la ligne des chaussures de leur propre réglementation.⁶ Les catalogues et prospectus reprennent le nom des matières et la finition.² Des pictogrammes peuvent compléter l’étiquette, avec en magasin un tableau qui en donne la signification. Ils diffèrent de ceux des chaussures, pour lesquelles la distinction entre le cuir et la croûte de cuir ne s’applique pas.¹ Une norme européenne, NF EN 17651, publiée en juillet 2022, définit aussi ce que doit dire l’étiquette d’un article de maroquinerie vendu au particulier.¹¹

Une pratique commerciale est trompeuse quand elle repose sur des indications fausses ou qui peuvent induire en erreur. Ces indications portent sur les caractéristiques essentielles d’un bien, ses qualités principales ou sa composition.¹² Désigner un produit qui ressemble à du cuir sans en avoir les qualités relève de cette pratique, quel que soit le lieu de fabrication ou d’importation. Les agents de la DGCCRF, la répression des fraudes, peuvent la constater.⁷

Reconnaître la matière à l’œil

Une finition aniline est transparente, et sur un cuir semi-aniline la structure naturelle des follicules pileux reste identifiable.⁴ Les finitions pigmentées se posent en général en deux couches pigmentées et une dernière couche transparente, et la plupart forment un film.³ Le grainage, au cylindre gravé ou à la presse, et l’impression à chaud d’un film à partir d’un papier de transfert en relief donnent des cuirs homogènes.³ Le cuir reste un produit naturel. Il n’a pas de contour uniforme, et toutes ses zones n’ont ni la même qualité ni la même structure de fleur.³

Un cuir garde la structure de la peau, une membrane de fleur, une couche papillaire et une couche réticulaire, les deux étages du derme, et les canaux des poils. Un simili se compose d’une couche de surface, d’une couche compacte, d’une couche de mousse et d’un support textile. Son aspect de cuir vient d’un grain imprimé en relief.¹³ Ses performances tiendraient à cette structure en couches, très serrée en surface, dont la densité varie dans l’épaisseur.¹³

Ce que la matière change à l’usage et à l’entretien

Le cuir est apprécié pour sa résistance, son élasticité, la vapeur d’eau qu’il laisse passer, sa tenue au frottement et sa longévité.¹³ Mesuré en laboratoire en 2021, un cuir de bovin pleine fleur pour chaussures a résisté à plus de 200 000 flexions. Sa résistance à la déchirure atteignait 82,9 N/mm. Un textile enduit de polyuréthane plafonnait à 17 N/mm. Aucune des matières de remplacement testées n’a atteint l’ensemble des performances du cuir.¹³

Les finitions aniline pures, cirées ou huilées mettent en valeur la patine, l’aspect que le cuir prend avec le temps, et ses caractéristiques naturelles. Pour un cuir moins susceptible de se patiner, une finition semi-aniline ou pigmentée, plus constante, convient mieux.³ La pleine fleur aniline, quasiment pas traitée, garde un aspect et un toucher naturels, mais elle est chère et fragile, comme le nubuck. La fleur corrigée pigmentée est solide et facile à entretenir. La pleine fleur pigmentée fait un bon compromis.¹⁴ Le cuir se répare, et c’est l’une de ses grandes qualités. Cirage, teinte, cire ou huile lui redonnent un coup de jeune. Des produits vendus dans le commerce lui rendent son imperméabilité.³

Sur un canapé en cuir, les produits gras comme le lait démaquillant sont à éviter. Un chiffon humide, avec une lotion spéciale ou de l’eau tiède et du savon de Marseille, convient mieux. Un produit d’entretien incolore s’applique une à deux fois par an. La lumière directe du soleil décolore le cuir, une source de chaleur le dessèche.¹⁴

Un air trop sec rend le cuir cassant, un air trop humide favorise la moisissure. Pour conserver un cuir, on recommande un air à l’humidité stable, de 45 à 55 %. Au-dessus de 65 %, la moisissure menace. Au-dessous de 30 %, le cuir devient cassant.¹⁵ Les huiles des apprêts, les produits de soin passés sur le cuir, s’oxydent avec le temps. Elles peuvent raidir le cuir, le foncer ou attirer la poussière. Sur un suède, la poudre à effacer est à éviter.¹⁵ Un objet en cuir se range à l’abri de la lumière, loin des radiateurs et des sous-sols humides. On l’enveloppe dans du papier de soie neutre ou dans du coton.¹⁵

Sources

• 1. Le cuir, fiche pratique, DGCCRF, ministère de l’Économie, écrite le 9 octobre 2020, consultée le 1er novembre 2026.
• 2. Décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires, Légifrance, en vigueur depuis le 1er février 2011, version au 1er novembre 2026.
• 3. Fabrication moderne de cuir de bovin, version 1.1, Leather Naturally, sous la direction de Luis Zugno, 12 mai 2022, avec la définition du cuir de la norme ISO 15115:2019.
• 4. Arrêté du 8 février 2010 relatif à l’application du décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010, annexes I à V, Légifrance, Journal officiel du 18 février 2010, version au 1er novembre 2026.
• 5. Cuir pleine fleur, Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, consulté le 1er novembre 2026.
• 6. Étiquetage des chaussures, fiche pratique, DGCCRF, ministère de l’Économie, écrite le 9 octobre 2020, consultée le 1er novembre 2026.
• 7. Usage de la dénomination « cuir », question écrite n° 37838 et réponse du ministre de l’Économie, Assemblée nationale, réponse publiée au Journal officiel le 7 septembre 2021.
• 8. Cuirs, la tentation du faux, Que Choisir, 21 mars 2024.
• 9. Guides for Select Leather and Imitation Leather Products, 16 CFR § 24.2, Federal Trade Commission, États-Unis, texte en vigueur reproduit par le Legal Information Institute de l’université Cornell, consulté le 1er novembre 2026.
• 10. NF EN 15987, Cuir, terminologie, définitions pour le commerce du cuir, AFNOR Éditions, fiche de la norme d’octobre 2022, consultée le 1er novembre 2026.
• 11. NF EN 17651, Cuir, description, étiquetage et marquage des articles de maroquinerie, AFNOR Éditions, fiche de la norme de juillet 2022, consultée le 1er novembre 2026.
• 12. Article L121-2 du code de la consommation, Légifrance, version en vigueur depuis le 28 mai 2022.
• 13. Comparison of the Technical Performance of Leather, Artificial Leather, and Trendy Alternatives, Michael Meyer et al., FILK Freiberg Institute, revue Coatings, vol. 11, n° 2, 13 février 2021.
• 14. Comment choisir son canapé en cuir, Que Choisir, guide d’achat, consulté le 1er novembre 2026.
• 15. Le soin des cuirs de tannage végétal et minéral, note 8/2, Institut canadien de conservation, gouvernement du Canada, page modifiée le 22 février 2019.

Questions fréquentes

Écouter l’article

Quand vous achetez une robe, un pantalon ou une veste, vous regardez le prix. Vous devez aussi lire l’étiquette de composition du vêtement et, s’il y en a, les conseils d’entretien.¹ Composition, entretien, origine du produit, les étiquettes des vêtements apportent des informations essentielles pour bien faire votre choix et pour les conserver en bon état.² Le cuir et les chaussures obéissent à leurs propres règles, détaillées dans notre article Pleine fleur, croûte, simili, ce que l’étiquette d’un cuir veut dire.

La composition, la seule mention obligatoire dans toute l’Union

L’étiquette de composition est obligatoire et doit être fixée sur le produit. Elle doit être lisible et rédigée en français. Elle donne le pourcentage des différentes fibres textiles qui composent le vêtement, voire de ses différentes parties si elles sont de compositions différentes.¹ Seule l’indication de la composition est obligatoire au niveau européen.¹ L’étiquetage doit durer, se lire facilement, être visible et accessible. L’étiquette est solidement fixée.³

Tout produit textile porte le nom et le pourcentage en poids de chacune de ses fibres, de la plus lourde à la plus légère.³ Seuls les noms de la liste officielle du règlement européen peuvent décrire la composition. Chacun est réservé à la fibre qui correspond à sa description.³ La laine est la fibre de la toison du mouton. La soie vient uniquement des insectes séricigènes, ceux qui produisent de la soie, comme le ver à soie. Le polyamide peut aussi s’appeler nylon.³ Une marque peut figurer juste avant ou juste après la composition, et les autres informations apparaissent toujours séparément.³

Un produit ne peut être étiqueté « 100 % », « pur » ou « tout » que s’il est composé exclusivement d’une même fibre. Il peut contenir jusqu’à 2 % en poids d’autres fibres, et 5 % pour un produit obtenu par le cycle du cardé, où les fibres sont démêlées avant d’être filées. Cette part doit être techniquement inévitable, et ne pas être ajoutée de façon systématique.³ Les mentions « laine vierge » ou « laine de tonte » sont réservées à une laine qui n’a jamais été incorporée dans un produit fini. Dans un mélange, cette laine doit alors peser au moins 25 % du poids total. Si les fibres sont mêlées entre elles dans le fil, elle ne doit être mélangée qu’à une seule autre fibre.³

L’étiquette peut écrire « autres fibres », suivi de leur pourcentage total, pour une fibre qui pèse jusqu’à 5 % du poids, ou pour des fibres qui pèsent ensemble jusqu’à 15 %. Il faut pour cela qu’elles soient difficiles à déclarer à la fabrication.³ Un écart de 3 % est admis entre la composition indiquée et le résultat d’une analyse.³ Une doublure principale a toujours sa propre composition. Une autre partie textile qui pèse moins de 30 % du produit peut s’en passer.³

Un col de fourrure ou une patte de cuir sont des parties non textiles d’origine animale. Leur présence se signale par la phrase « Contient des parties non textiles d’origine animale ».³ Les produits faits d’au moins 80 % de fibres textiles, en poids, suivent les mêmes règles.³ Plusieurs accessoires n’ont en revanche pas besoin d’étiquette de composition. C’est le cas, entre autres, des bracelets de montre en textile, des articles de maroquinerie et de sellerie en textile, des articles de voyage en textile, des fermetures à glissières et des boutons recouverts de textile.³

Sur un catalogue, un prospectus ou un site marchand, la composition est indiquée de manière lisible, en caractères uniformes, et visible avant l’achat.³ Pour un vêtement d’occasion, la composition exacte n’est pas obligatoire. Un écriteau placé à côté signale l’article par la mention « vêtements d’occasion » ou « textiles d’occasion ».²

L’entretien, cinq symboles facultatifs mais attendus

L’étiquette d’entretien est facultative, mais fortement conseillée. Elle évite que le professionnel soit tenu pour responsable si un problème survient à l’entretien.¹ Les consignes peuvent être écrites en toutes lettres. Elles prennent souvent la forme de pictogrammes, de petits dessins, des marques déposées par le Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles, le Ginetex.² La norme EN ISO 3758 fixe les cinq symboles, pour le lavage, l’eau de Javel, le séchage, le repassage et le nettoyage à sec. En France, les utiliser oblige à payer une redevance au Cofreet, le comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles.¹

Le chiffre inscrit dans le cuvier, le dessin du bac à laver, indique la température maximale de lavage. Un trait sous le cuvier demande un essorage modéré, deux traits un essorage minimal.² La main dans le cuvier signifie un lavage exclusivement à la main, à 40 °C au plus.⁴ Le triangle concerne l’eau de Javel et les autres produits de blanchiment. Dans le carré, un trait vertical demande un séchage sur fil, un trait horizontal un séchage à plat, et un rond autorise le sèche-linge.² Un point dans le rond du sèche-linge correspond à 60 °C, deux points à 80 °C.⁴

Le nombre de points du fer à repasser donne la température maximale, 120 °C pour un point, 160 °C pour deux, 210 °C pour trois. Le rond renvoie au nettoyage professionnel. P désigne le perchloréthylène et les hydrocarbures, des solvants de nettoyage à sec, F les hydrocarbures, W le nettoyage à l’eau. Tout symbole barré interdit le procédé qu’il représente.²

Les températures du cuvier et du sèche-linge viennent du Cofreet,⁴ celles du fer de la fiche du ministère de l’Économie.²

Un vêtement qui porte la mention « laver séparément » déteint en général facilement. Un trempage à froid avant le premier lavage montre si les couleurs tiennent. Il est préférable de laver un vêtement en contact direct avec la peau avant de le porter.¹ D’après un sondage Ipsos réalisé pour le Cofreet en janvier 2015, 70 % des consommateurs trouvent l’étiquette trop encombrante et la coupent. Pourtant, 78 % disent suivre ses consignes d’entretien.⁵

L’origine et l’environnement, ce qui a changé depuis 2022

L’indication du pays d’origine, le « Made in » notamment, est facultative. Elle est pourtant assez courante, parce que certains pays d’importation l’exigent et que les consommateurs s’y intéressent.¹ Depuis la loi antigaspillage pour une économie circulaire, les fabricants et distributeurs doivent dire dans quel pays ont eu lieu les trois grandes étapes de fabrication d’un vêtement. Ce sont le tissage, la teinture et l’impression, et la confection, c’est-à-dire la coupe et la couture.² Pour les chaussures, ce sont le piquage, qui coud le dessus de la chaussure, le montage et la finition.⁶

Depuis le 1er janvier 2025, cette obligation vise les entreprises qui font plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il faut aussi qu’elles mettent en vente au moins 10 000 unités par an.² L’information se trouve dans une « fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales ». Elle est publiée sur un site ou une page internet dédiée, gratuite à consulter au moment de l’achat.⁶ Quand un vêtement contient plus de 50 % de fibres synthétiques, la fiche porte la mention « rejette des microfibres plastiques dans l’environnement lors du lavage ».⁶ La part de matière recyclée s’exprime sous la forme « produit comportant au moins [%] de matières recyclées ».⁶

Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente. Lorsqu’un produit se dit recyclé, il précise le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.⁷ Depuis le 10 juillet 2026, les lieux de fabrication d’un vêtement vendu en ligne s’affichent sur la plateforme, près du prix. Ils sont écrits en caractères de la même taille que lui.⁷

Depuis le 1er octobre 2025, les marques peuvent afficher le coût environnemental de leurs vêtements, en « points d’impact ». Plus le coût environnemental d’un vêtement est élevé, plus il coûte cher à la planète.⁸ L’affichage reste volontaire pour les marques au 1er novembre 2026.⁹ Sur l’étiquette, deux nombres apparaissent, le coût environnemental total du vêtement, et ce coût rapporté à 100 grammes de vêtement.¹⁰ Depuis le 1er octobre 2026, toute personne peut calculer et publier le coût environnemental d’un vêtement, sans attendre l’accord de la marque. Les conditions de publication sont les mêmes.⁹ Le calculateur public, Ecobalyse, est l’outil d’État qui donne ce coût.¹⁰

Ces trois exemples illustrent la foire aux questions du ministère de la Transition écologique.¹¹ Un coût de 1 000 points d’impact est élevé pour une paire de chaussettes. Il est faible pour un jean ou un manteau, qui contiennent bien plus de matière.¹¹

Huit mois après son lancement, cet affichage approchait les 100 marques. Les marques engagées jugeaient alors que leurs clients y prêtaient encore peu d’attention.¹²

Ce que l’étiquette dit de la durée de vie

Plus un vêtement est porté longtemps, plus ses empreintes carbone et eau sont faibles. L’eau et l’énergie de sa fabrication et de son entretien se divisent en effet par le nombre d’années où il est porté.¹³ Le choix de la matière compte assez peu. Le plus important est de choisir un produit de qualité, qu’on est sûr de porter longtemps.¹³ Le calcul du coût environnemental tient compte de la durabilité, par un coefficient compris entre 0,67 et 1,45. Ce coefficient dépend du nombre de modèles que propose la marque et de ce qu’elle fait pour inciter à réparer.¹⁰

Pour favoriser le recyclage, mieux vaut un vêtement d’une seule matière, ce que dit la composition. Près de 40 % des textiles d’habillement mélangent plusieurs matières.¹³ Certains vêtements contiennent de 2 à 10 % d’élasthanne, une fibre synthétique très élastique, pour le confort. Au-delà de 5 %, l’élasthanne empêche l’effilochage, l’étape du recyclage mécanique où le tissu est défait en fibres.¹³ La laine conserve bien la chaleur et se salit moins vite, car elle retient peu les odeurs. Le polyester et l’acrylique sont résistants et faciles à entretenir, mais ils libèrent des microplastiques à la fabrication, à l’usage et au lavage.¹³

L’élasthanne et la laine viennent de l’ADEME,¹³ la mention sur les microfibres du code de l’environnement.⁶

Tous les vêtements ne sont pas sales après avoir été portés une fois. Les laver souvent, surtout à haute température, risque de les abîmer, de les rétrécir et de les déformer.¹³ Un seul sèche-linge rejette entre 90 et 120 millions de microfibres par an, bien plus qu’un lave-linge.¹³ Un vêtement en laine se lave à la main, à l’eau froide, sans frotter ni tordre, puis s’étend à plat sur une serviette sèche.¹⁴ Le séchage à plat convient surtout aux lainages en cachemire ou en laine, aux pulls à grosses mailles et à certains vêtements en acrylique. Ces vêtements peuvent se déformer s’ils ne sèchent pas à plat.⁴ Les traitements que recommandent les symboles doivent éviter au vêtement des dommages définitifs.² Ce qui use un bijou au quotidien est détaillé dans notre article Or, argent, perles, ce qui use un bijou et comment le faire durer.

Sources

• 1. L’étiquetage des vêtements, fiche pratique, DGCCRF, ministère de l’Économie, écrite le 28 octobre 2024, consultée le 1er novembre 2026.
• 2. Vêtements, les 6 indications à bien repérer sur les étiquettes, ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, écrit le 19 septembre 2025, consulté le 1er novembre 2026.
• 3. Règlement (UE) n° 1007/2011 du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants, articles 2, 5, 7 à 12, 14, 16, 20 et annexes I, III et V, EUR-Lex, version consolidée au 1er juillet 2013, en vigueur au 1er novembre 2026.
• 4. Signification des symboles d’entretien, Cofreet, Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles, consulté le 1er novembre 2026.
• 5. Où placer idéalement les cinq symboles d’entretien ?, Cofreet, d’après le baromètre Ipsos-Cofreet de janvier 2015, consulté le 1er novembre 2026.
• 6. Code de l’environnement, articles R541-227 à R541-230, information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, Légifrance, issus du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 et du décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, version au 1er novembre 2026.
• 7. Code de l’environnement, articles L541-9-1 et L541-9-1-2, Légifrance, loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026, version au 1er novembre 2026.
• 8. Mode durable, l’affichage du coût environnemental des vêtements est lancé à partir du 1er octobre, ministère de la Transition écologique, communiqué publié le 9 septembre 2025.
• 9. Code de l’environnement, articles D541-240 à R541-246, calcul et communication du coût environnemental applicable aux produits textiles, Légifrance, issus du décret n° 2025-957 du 6 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, version au 1er novembre 2026.
• 10. Affichage environnemental sur les vêtements, ministère de la Transition écologique, page mise à jour le 27 mars 2026, consultée le 1er novembre 2026.
• 11. FAQ, affichage environnemental textile, ministère de la Transition écologique, document au public, consulté le 1er novembre 2026.
• 12. Le coût environnemental des vêtements n’intéresse pas encore les consommateurs, déplorent les marques, AFP, repris par L’info durable, 23 juin 2026.
• 13. 10 solutions pour bien choisir et entretenir ses vêtements, ADEME, Agir pour la transition, publié le 3 décembre 2025.
• 14. La laine, entretien par matière, Cofreet, consulté le 1er novembre 2026.

Questions fréquentes

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Un bijou ne s’étiquette pas de la même façon selon ce qu’il est. Les règles diffèrent pour un bijou fantaisie, un bijou en métal précieux, or, argent ou platine, et un bijou qui porte des pierres ou des perles.¹ À l’œil, on ne peut pas savoir quelle part de métal pur contient un bijou. C’est le poinçon, dit de garantie, qui assure à l’acheteur cette part, qu’on appelle le titre.²

L’or, un titre garanti par la loi

Depuis le 1er juillet 2025, les règles du commerce de l’or, de l’argent et du platine figurent dans le code de commerce.³ Le titre, c’est le poids de métal pur que contient la pièce. Il se compte en millièmes, et le bijou ne peut jamais en contenir moins que le titre annoncé.³ Pour être vendu à un particulier sous le nom « or », un bijou doit contenir au moins 375 millièmes d’or.³ Les titres légaux de l’or, et ce qu’ils changent à l’usage, sont détaillés dans notre article Or, argent, perles, ce qui use un bijou et comment le faire durer.

La loi garantit ce titre à l’acheteur.³ Quand un métal précieux en recouvre un autre, le bijou suit les règles du métal qui forme son corps.³

Plaqué, doublé, vermeil, doré, l’épaisseur fait le mot

Le plaqué désigne un métal recouvert d’un autre, plus précieux, l’or ou l’argent.⁴ Les mots « plaqué », « doublé » ou « métal argenté » sont réservés aux bijoux recouverts d’un métal précieux d’au moins 500 millièmes.³ Ces bijoux portent aussi un poinçon spécial du fabricant.¹

Un décret fixe l’épaisseur minimale de cette couche.³ Pour l’or et le platine, elle est de 3 microns, et de 5 microns pour les montres, en tout point de la pièce. Si l’on dissout le métal de dessous, la couche précieuse doit rester entière et garder la forme de l’objet.⁵ Trois microns, ce sont trois millièmes de millimètre.⁶ Pour l’argent, la couche doit atteindre 10 microns, sauf en orfèvrerie.⁵

Si la couche est plus fine, le bijou ne peut être vendu que sous le nom « doré » ou « platiné ».⁵ Le vermeil, lui, est un bijou en argent véritable, recouvert d’or à 750 millièmes au moins.³ Cette couche d’or doit atteindre 5 microns.⁵ Ceux qui fabriquent, importent ou vendent du vermeil, du doublé ou du plaqué déclarent au service de la garantie le métal de dessous et le titre de la couche.⁵

Les mentions viennent du code de commerce,³ les épaisseurs de l’annexe III du code général des impôts.⁵ Le placage du plaqué or peut recouvrir de l’argent, du laiton, ou un autre métal.⁷ Le laiton est un mélange de cuivre, en majorité, et de zinc. C’est le métal qui supporte le mieux le placage.⁶

Gold filled, doré à l’or fin, PVD, les mots venus d’ailleurs

Au Canada, un bijou « gold filled » porte une couche d’or soudée sur un autre métal. Cet or fait au moins 10 carats, et il pèse au moins un vingtième du poids du bijou.⁸ On peut y lire « gold filled », « G.F. » ou « doublé d’or ». La mention « 1/20 10K G.F. » veut dire que l’or, à 10 carats, fait un vingtième du poids.⁸ En dessous d’un vingtième, la même technique donne un « plaqué d’or laminé ».⁸ Aux États-Unis, l’expression « gold filled » est permise quand le revêtement d’or forme au moins un vingtième du poids du métal.⁹

Aux États-Unis, une couche d’or posée par électrolyse peut s’appeler « gold electroplate » dès 0,175 micron d’or pur. À partir de 2,5 microns, elle devient « heavy gold electroplate ».⁹ Le vermeil américain est de l’argent sterling recouvert d’au moins 2,5 microns d’or fin.⁹

Les seuils français viennent de l’annexe III du code général des impôts,⁵ les seuils américains des règles fédérales sur les bijoux,⁹ le gold filled canadien du Bureau de la concurrence.⁸

La dorure à l’or fin est la plus fragile. Son épaisseur est inférieure à trois microns, et c’est pourtant la plus répandue en bijouterie.⁶ Le PVD, ou dépôt en phase vapeur, couvre le bijou d’une couche de nitrure de titane ou de zirconium. Cette couche renvoie la lumière comme l’or, et mesure de 0,1 à 1 micron.¹⁰ Une fine couche d’or pulvérisé, de 0,1 micron au plus, vient souvent par-dessus, pour la couleur et l’éclat.¹⁰ Un bijou fantaisie, sans métal précieux, affiche son prix, sa dénomination et les principaux matériaux utilisés.¹

Le poinçon, la preuve qu’on peut vérifier

Seule la Monnaie de Paris fabrique et vend les poinçons de garantie, et les contrefaire est une infraction pénale.² Les bijoutiers doivent afficher le tableau des poinçons publié par la Monnaie de Paris. Avec une loupe et ce tableau, le client vérifie que le titre annoncé correspond au poinçon frappé sur le bijou.² Ce tableau se place dans un lieu visible de l’extérieur du magasin.¹¹ Le poinçon de garantie ne se frappe que sur des bijoux en métal précieux aux titres légaux.¹²

Le bijou porte aussi le poinçon du professionnel qui l’a fabriqué ou importé.² Le fabricant d’un bijou en métal précieux le marque d’un losange. Pour un plaqué fabriqué en France ou dans un autre pays de l’Union européenne, c’est un carré.¹³ L’importateur d’un bijou en métal précieux le marque d’un ovale. Pour un plaqué fabriqué hors de l’Union et importé en France, c’est une borne. Aucun bijou n’est dispensé de ces poinçons.¹³

Les bijoux en or ou en platine de moins de 3 grammes, et ceux en argent de moins de 30 grammes, sont dispensés de la garantie du titre.¹¹ Un bijou en vermeil porte le poinçon de son fabricant, en losange, ou de son importateur, en ovale. S’il n’en est pas dispensé, il porte aussi le poinçon de l’argent, la tête de Minerve en France.⁷ Un bijoutier qui vend à la fois de l’or, de l’argent ou du platine et des bijoux doublés, plaqués ou dorés doit en dire la vraie nature. Il l’indique en vitrine, dans ses catalogues, sur les emballages et sur les factures.¹¹ Il est interdit de détenir ou de vendre un bijou qui porte de faux poinçons, ou des poinçons fantaisie qui imitent les vrais.³

Ce que l’épaisseur change à l’usage

À l’œil nu, le vermeil est très proche de l’or ou du plaqué or, mais il résiste mieux dans le temps. Le placage du plaqué or reste mince, et sa teinte dorée s’use bien plus vite.⁷ Un bijou qui se ternit vite est probablement en plaqué or. La durabilité d’un vermeil dépend aussi de l’épaisseur de sa dorure.⁷ La dorure à l’or fin, sous trois microns, s’efface très rapidement, et aucun placage n’est à l’abri de s’abîmer à la longue.⁶ Un bijou en laiton nu peut durer sans limite, même s’il finit par s’oxyder, plus ou moins vite selon l’acidité de la peau.⁶

Toutes les surfaces d’un bijou ne s’usent pas au même rythme. L’épaisseur d’un revêtement n’a donc pas à être la même partout.⁹ À épaisseur égale, un revêtement de nitrure couleur or est plusieurs fois plus durable qu’une dorure. La fine couche d’or posée sur un PVD s’use d’abord sur les reliefs, et l’or resté dans les creux garde l’éclat de la pièce.¹⁰ Après trois ans à l’air libre, un nitrure a si peu terni qu’il faut un appareil de mesure pour le voir.¹⁰ Ce qui use l’or, l’argent et le plaqué au quotidien, et la façon de les nettoyer, sont détaillés dans notre article Or, argent, perles, ce qui use un bijou et comment le faire durer.

Avec la hausse du prix de l’or, beaucoup de créateurs reviennent au vermeil. Il coûte moins cher, et il ressemble beaucoup à l’or.⁷ En 2026, le cours de l’or à 24 carats est passé de 95 euros le gramme en mars à environ 123 euros en septembre.¹⁴

Sources

• 1. Étiquetage et sécurité des bijoux, fiche pratique, DGCCRF, ministère de l’Économie, écrite le 11 août 2026, consultée le 1er novembre 2026.
• 2. Règles de marque pour la garantie des métaux précieux, direction générale des douanes et droits indirects, consultée le 1er novembre 2026.
• 3. Code de commerce, livre VIII, titre III, du commerce des matières d’or, d’argent et de platine, articles L831-1 à L835-6, Légifrance, créés par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er juillet 2025, version au 1er novembre 2026.
• 4. Plaqué, Grand dictionnaire terminologique, domaine bijouterie, Office québécois de la langue française, consulté le 1er novembre 2026.
• 5. Article 212 A de l’annexe III au code général des impôts, ouvrages dorés, argentés ou platinés, Légifrance, modifié par le décret n° 2025-604 du 30 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
• 6. Bijoux en laiton, choix et entretien, Marie-Caroline Bougère, Marie Claire, 2 août 2022, mis à jour le 18 mars 2025.
• 7. Tout savoir sur les bijoux en vermeil, Marie-Caroline Bougère, Marie Claire, 19 août 2022.
• 8. Detailed requirements for marking of precious metals, Bureau de la concurrence, gouvernement du Canada, modifié le 19 janvier 2022.
• 9. Guides for the Jewelry, Precious Metals, and Pewter Industries, 16 CFR § 23.3 et § 23.4, Federal Trade Commission, États-Unis, texte en vigueur reproduit par le Legal Information Institute, consulté le 1er novembre 2026.
• 10. Physical Vapor Deposition of Decorative Coatings for Jewelry, David Goodrich, Santa Fe Symposium on Jewelry Manufacturing Technology, 1996.
• 11. Code général des impôts, annexe III, garantie des matières d’or, d’argent et de platine, articles 183 à 214, Légifrance, version au 1er novembre 2026.
• 12. La garantie des métaux précieux, les règles de marque, direction générale des douanes et droits indirects, brochure, septembre 2019.
• 13. Marquer vos ouvrages d’un poinçon de maître ou de responsabilité, direction générale des douanes et droits indirects, consulté le 1er novembre 2026.
• 14. « La règle est de ne pas se précipiter », les conseils d’experts pour échanger son or sans se faire arnaquer, Hugues Tailliez, Le Parisien, 24 septembre 2026.

Questions fréquentes